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| TURISMO RURAL / LA RUTA | |||||||||
| MAHAMUD (BURGOS) | |||||||||
| A los habitantes de esta localidad les llaman gorretes no por hacer la gracia, sino para evitar seguramente la opacidad de un gentilicio endiablado. Porque Mahamud, como otros nombres de pueblos cercanos, es vocablo de origen árabe y no declina fácilmente | |||||||||
| La huella del expolio | |||||||||
| ERNESTO ESCAPA | |||||||||
| Así que a saber qué saldría
por esa deriva. Apodándolos gorretes, se toman además
una leve revancha los vecinos de al lado. Gorrete es un acomodo de birrete, que fue el primer mote que les aplicaron a raíz de haberse celebrado en la iglesia del pueblo la imposición del capelo cardenalicio al regente Cisneros. |
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| La ceremonia
tuvo lugar en la iglesia de Mahamud en septiembre de 1507, actuando
Fernando el Católico como delegado papal. La previsión era que el acto se celebrara en el templo de Santa María del Campo, donde reposaba la reina Juana con su niña de pocos meses y acompañada por el cadáver de su esposo Felipe. Pero ya habían tenido un encuentro poco grato padre e hija en Tórtoles de Esgueva, del que Juana salió muy apenada, y no quiso mezclar sus lutos con las jerigonzas de nadie. Por muy vaticanas que fueran. Así que mandó la ceremonia papal a Mahamud, lejos del duelo impuesto por la pérdida de su ser amado. Mahamud se alza en el campo de Muñó, entre los términos municipales de Villahoz y Santa María. La carretera que abrocha el triángulo con el río Arlanzón y el Arlanza enhebra a su paso algunos de los templos más notables de la plenitud del gótico burgalés. Pampliega, Santa María del Campo, Mahamud y Villahoz. No son los únicos de esta travesía, aunque sí los más sobresalientes.  LA CORONACION DE CISNEROS En estos días de primavera la campiña ondula todos los matices del verde. En ese horizonte, la iglesia de Mahamud no alcanza la arboladura de Santa María, pero sí resalta su silueta amasada en etapas sucesivas. A la izquierda de la carretera que viene de Santa María del Campo se ve a la distancia de una legua bien cumplida la ermita de Nuestra Señora de Báscones, destino de una concurrida romería en el mes de mayo. El teso de las bodegas emerge entre el curso indeciso del arroyo Madre y el caserío. Encima de ese resalte compiten en desamparo los tapiales derrotados de la ermita en honor al apóstol San Andrés y el cubo inútil que almacenó el agua del pueblo. La primera estampa de Mahamud combina la eminencia de su iglesia |
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| doblemente
torreada y la puerta de Cisneros. La puerta como tal tiene poca gracia. Está coronada por un escudo picado, que perteneció al duque de Lerma. En el muro una lápida recuerda el episodio del regente Cisneros, que moriría años más tarde cerca de aquí, en el municipio de Roa de Duero, cuando se apresuraba al encuentro con el emperador Carlos, cuyo séquito flamenco ya le tenía preparada la carta de despido. Le pusieron el veneno en una trucha pescada en el río Duero que degustó con gula. Era ya octogenario y su pérdida fue menos llorada que la del donoso Felipe El Hermoso, muerto después de jugar un partido de pelota en Burgos. La otra puerta se abre hacia Villahoz y se llama del Peso. La tercera estaba en el camino hacia Báscones pero de ella no queda ni rastro. Con todo, no es la pérdida más sensible del patrimonio de Mahamud. Una tabla realizada por Pedro Berruguete que estuvo en la iglesia fue subastada en Madrid a fines de 2002 sin que nadie moviera los millones precisos para devolverla a su sitio. Pero lo que más añoran los vecinos de esta localidad es el conjunto funerario de Sancho Saiz Carrillo, enterrado con su esposa en la ermita de San Andrés. Y no es para menos. La figura yacente perniquebrada se exhibe, desde el año 1963, en el museo de Cincinnnati, en Ohio, en los Estados Unidos. Las prisas al cargarlo le hicieron perder un pie, que es cuanto queda en Mahamud como testimonio de aquel despojo. LA PERDIDA MAS SENTIDA Su capilla funeraria tenía una lauda doblemente blasonada y una colección de pinturas góticas que marcan el inicio de este estilo en España. Es el retablo de las Plañideras que protagoniza actualmente una de las salas del museo de Arte de Cataluña instalado en el palacio de Montjuich. Un conjunto excepcional que recoge el dramatismo de un cortejo desolado. La iglesia de San Miguel impone su silueta monumental entre la carretera, a la que asoman sus dos torres adosadas, y la plaza Mayor, donde enfrenta la fachada barroca del reloj con el porticado edificio consistorial. Las torres abrazadas se alzan sobre dos arcos desiguales, espigados y profundos. En el más amplio se abre una puerta gótica con seis arquivoltas. Si se aborda la iglesia entrando por la puerta de Cisneros, las naves escalonadas permiten apreciar la opulencia de la central frente a las laterales, mucho más menguadas. A este lado quedan los restos del zarzal que en otra época fue cementerio y se abre una portada renacentista. Hacia la plaza se alza el hastial barroco del crucero, coronado por una espadaña con reloj y campanil. A su lado y rehundida asoma una de las puertas primitivas del templo. El rollo jurisdiccional se aúpa sobre una escalinata circular y sostiene una imagen moderna del Sagrado Corazón con los brazos abiertos. La iglesia guarda en su interior un gran tesoro: un relicario artístico de primer nivel. Para mi gusto, destaca sobre el resto el púlpito de estilo mudéjar, un ejemplar de traza finísima. El retablo mayor renaciente lleva la firma del maestro Domingo de Amberes. No es el único notable en la localidad. El recorrido se asombra con el descubrimiento de sucesivos mausoleos, varias capillas, una pila bautismal románica del siglo XII, la subida al coro por una escalera monumental, el ajuar litúrgico y una rica colección de platería. Un tesoro impresionante, a pesar de las mermas del expolio. |
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